Fikk lyst å starte en diskusjon om bruk av plantenæring.

Jeg har drevet med planteakvarie i mange år, men har brukt svært lite penger på plantenæring. Hvis man har et stort kar, blir det fort dyrt å kjøpe ferdigblandet plantenæring fra akvariebutikken.

Jeg har alltid påstått at godt lys og CO2-tilsetning er alt som skal til for å få fine planter. Det eneste jeg har brukt av næringstilsetning er jernkuler og sticks som jeg har puttet i grusen under sverdplantene mine.

Men så gikk jeg til anskaffelse av PMDD for å teste ut om det ga finere planter. Jeg testet dette i en periode på et par måneder og merket veldig liten forskjell. Enkelte planter vokste nok litt bedre, i hvertfall fortere, men jeg oppdaget også at noen planter (f.eks Papegøyeblad og Nesaea Crassucaulis) ikke likte denne næringen. Bladene krøllet seg og ble stygge og det virket nesten som at plantene ble syke. Fikk faktisk utbrudd av prikkesyke på fiskene også på slutten av denne perioden og lurer på om dette kan ha sammenheng med plantenæringen. At fiskene rett og slett ble stresset av kjemikalietilsetningen. Dette er imidlertid bare en helt løs teori og har muligens ingen sammenheng med tilsetning av PMDD.

Så reiste jeg på ferie i 4 uker og bestemte meg for å droppe all plantenæring for å gjøre det enkelt for de som passet akvariet mens jeg var borte. Og hva skjer. Når jeg kommer tilbake er akvariet overgrodd og plantene er finere enn noen gang. (Se vedlagt bilder). Papegøyeblad og Nesaea Crassicaulis er frodige og friske som aldri før. Så nå lurer jeg på å fortsette som før og droppe alt som heter næringstilsetning.

Kunne vært kjekt å høre hvilke erfaringer andre planteentusiaster har på dette området.

Hei Geir. Har selv ingen erfaring med slike midler og ikke vet jeg hva PMDD står for, men ville bare kommentere dine flotte planter. Det var virkelig vakkert og frodig

LOFFA

PMDD = Poor Mans Dosa Drops

Dette er diverse næringsstoffer som kan mikses etter en bestemt oppskrift (som selvfølgelig kan avvikes litt etter hvilke næringsstoffer man trenger). Kan kjøpes på diverse nettbutikker og brukes av planteentusiaster som vil spare litt penger.

Har kjørt med PMDD i flere år og min erfaring er at plantene reagerer svært forskjellig. Cryptoene reagerer knapt på hverken CO2 eller PMDD. Stengelplanter vokser utrolig og man har mer en nok med å renske ut. Sverdplanter blir digre og som omtrent blir umulige å få ut av karret hvis man har behov for det.

Det å balansere mengden er en balansegang uten like. For mye og algene kommer tvert. For lite og veksten med CO2 er likevel formidabel. Blir vel egentlig et spørsmål om man egentlig har for lite i siden plantene vokser, men sett i forhold til tabellene har man i for lite.

Jeg tror svaret på dine kar ligger i at du bytter mye vann og på denne måten egentlig tilfører ny næring ofte. Jeg har kommet frem til at CO2 og vannbytter i lag med litt jern til plantene som liker det samt sticks på de mere saktevoksende holder lenge.

Har vel konkludert med at CO2 og pH under 7 er det som skal til.

Er litt på tynn is her, men virker som at du doserte for mye til å begynne med, men da du reiste bort fikk plantene brukt opp nok næring til at det så var akkurat passe med næring i vannet - og at dette gjorde at de skjøt fart.

Tror det er lurt å begynne med veldig lite næring, og så øke forsiktig, inntil man ser at man ikke får noen ytterligere "gevinst".

Er heller ikke umulig at det kan hope seg opp enkelte næringsstoffer, men om du bytter mye vann vil det neppe være noe problem.

Vil bare skyte inn at jeg følger med på denne debatten. Veldig interessant!

Til Trygve

Jeg tviler på at doseringen min var for kraftig. Jeg startet veldig forsiktig og økte doseringen sakte til jeg nærmet meg anbefalt nivå. Din teori om at plantene har forbrukt opphopet næring som var tilsatt før 4-ukers-pausen stemmer ikke helt med det jeg har lest om næringstilsetning, da det er hyppige små doser som skal være det ideelle.

Den mest interessante effekten av å kutte plantenæring var at Papagøyeblad og Nesaea Crassicaulis tydeligvis trives best uten tilleggsnæring.


Til Geir Kristiansen

Din erfaring stemmer godt med mine observasjoner:
- De fleste planter trives best med PH under 7.
- Cryptocoryner trives bra selv uten CO2 og PMDD.
- Sverdplanter er avhengig av jern som stikkes i grusen under planten
- Stengelplanter tar næring fra vannsøylen og det er for disse man kan forvente størst forskjell ved tilsetning av flytende ekstranæring.

De fleste av mine stengelplanter ser imidlertid ut til å klare seg godt med den næringen som er i karet uten tilsetning av flytende næring. Det kan nok tenkes at de vokser fortere med ekstranæring, men stengelplanter vokser som regel fort nok, og nesten for fort, så jeg ser derfor ingen grunn til å speede opp veksten.

Følgende planter viste imidlertid tydelig bedre vekst og frodighet ved tilsetning at PMDD:
- Heteranthera Zosterifolia. Men selv denne klarer seg bra uten PMDD så lenge den får nok lys og CO2.
- Echinidorus x barthii. Denne vokser godt uten PMDD så lenge jeg tilsetter jern i grusen ved røttene. Men med PMDD produserer den i tillegg masse nye avleggere som utvikler flyterøtter som tar næring fra vannsøylen.

Et lite spørsmål til Geir K. Du skriver at hyppig vannbytte tilfører ny næring til karet. Jeg bytter ca 10% vann daglig ved automatisk vannbytte så hvis dette er positivt, kan det være litt av forklaringen på hvorfor jeg ikke trenger så mye ekstranæring. Men hvilke næringsstoffer er det som tilføres ved vannbytte?

Er vel mulig at det automatiske vannbyttet ditt fører til et stabilt og optimalt nitratnivå, og balansert med co2 tilførselen så er det rett og slett såpass optimalt at du ser mindre til de positive sidene andre har med ekstranæring, men mer til de negative.

Men det er bare synsing og mine tanker etter at jeg så oppsettet ditt

Geir Rolfsnes

PMDD = Poor Mans Dosa Drops

Er det ikke Poor Mans Dupla Drops det kommer av da? Dupla er den kjente plantenæringsspesialisten, og er ganske dyre.
Her er et eksempel på noen av de originale Dupla dråpene.

biXen

Er vel mulig at det automatiske vannbyttet ditt fører til et stabilt og optimalt nitratnivå, og balansert med co2 tilførselen så er det rett og slett såpass optimalt at du ser mindre til de positive sidene andre har med ekstranæring, men mer til de negative. Men det er bare synsing og mine tanker etter at jeg så oppsettet ditt :)

Det er nettopp dette jeg sikter til.

Knut Stahlsberg nevner dette i et av hans mange foredrag. Den eneste form for næring han tilførte var stabile vannbytter.

Dette med pH under 7 er meget viktig da det er da man har fri karbon i vannet. Med pH over 7 er karbonet bundet opp og plantene må investere energi i en prosess for å få løst dette opp. Dette er energi som den ellers kunne ha benyttet til vekst.

Når det gjelder CO2 og stengelplanter har jeg ikke bare gode erfaringer. Mye CO2 resulterer at planten rett og slett vokser for mye og tettheten mellom bladene synes jeg blir for lang. Heller en mindre dose slik at de setter bladene tettere.

Rent generelt vil jeg si at planter med tynne blader reagerer best på CO2 og PMDD. Disse trekker dette via osmose gjennom bladene og vil doble sin biomasse hver uke.

Når det gjelder Geir og hans plantevekst er det også en annen faktor som spiller inn. Det er ikke tvil om at han er en dyktig planteakvarist i utgangspunktet og derfor er han flink til å balansere vannverdiene. Vil tippe at han får frem flotte plantekar uten tilførsel av noe som helst foruten nok lys.

Takk for interessante bidrag og hederlig omtale fra Geir K.

Meget interessant å få bekreftet at andre også har hatt suksess med planter uten å tilføre annet enn rent vann, samt dette med sammenheng mellom fri karbon og PH.

Jeg har aldri gått så veldig i dybden når det gjelder de biokjemiske prosesser i et akvarium og gidder vel aldri å sette meg inn i den teoretiske delen av dette. Min suksess med plantekar er vel heller et resultat av at jeg har lest et minimum av informasjon og basert resten på prøving og feiling.

Det blir som å lære å kjøre bil. Man kan har stor glede av en bil selv om man ikke skjønner hvordan motoren og girkassen er skrudd sammen og hvilke kjemiske reaksjoner som settes i gang når man trør på gassen.

Geir Kristiansen

Dette med pH under 7 er meget viktig da det er da man har fri karbon i vannet. Med pH over 7 er karbonet bundet opp og plantene må investere energi i en prosess for å få løst dette opp. Dette er energi som den ellers kunne ha benyttet til vekst.

Som sagt er ikke biokjemi min store styrke, og jeg har derfor noen enkle, muligens litt dumme spørsmål:
- er karbon noe som finnes i vanlig springvann?
- kan man eventuelt tilsette karbon?

Jeg kan ikke se at karbon inngår i noen av de stoffene som er i PMDD:
-flytende sporstoffer
-flytende jern
-magnesiumsulfat
-kaliumsulfat
-nitrat og fosfat

Karbon er Cen i CO2

biXen

Karbon er Cen i CO2 :)

Ja selvfølgelig er det det (ble nesten litt flau nå). Det er rart hvordan enkel kunnskap kan gå i glemmeboken når den ikke vedlikeholdes.

Så da er det slik at plantene gjennom fotysyntesen skiller C-en fra CO2 og beholder karbonet mens oksygenet blir frigjort. Må bare slå det fast for meg selv så jeg husker det til neste gang..

Geir Rolfsnes

[QUOTE=biXen]Karbon er Cen i CO2 :)

Ja selvfølgelig er det det (ble nesten litt flau nå). Det er rart hvordan enkel kunnskap kan gå i glemmeboken når den ikke vedlikeholdes.

Så da er det slik at plantene gjennom fotysyntesen skiller C-en fra CO2 og beholder karbonet mens oksygenet blir frigjort. Må bare slå det fast for meg selv så jeg husker det til neste gang..




Det er enzymet Rubisco
som fikserer karbon fra Co2.
Planten regulerer mengden av dette stoffet i vekselvirkning med omgivelsens Co2-innhold. Dette er grunnen til at vi ønsker stabile og nokså høye nivåer Co2 i vannmassene, det tar nemlig en hel del tid for planten å omregulere Rubisco.

Angående den flotte planteveksten du opplever uten å dosere NPK, så beror nok dette på at du har truffet en fin likevekt mellom avfallsproduserende fisk og avfallsopptagende planter. Og ikke minst en bra balansegang mellom lys og Co2 tilførsel.

De kontinuerlige vannskiftene bidrar til å fjerne bla Nh4 som er en utmerket algetrigger, de tilfører også magnesium og kalsium som er sekundære makronæringer. Muligens får du også dekket enkelte sporstoffer.

Selv om du har gode erfaringer med å ikke gjødsle vil ikke det implisere at dette er en bra strategi generelt.
Det vi vet fra den opprinnelige PMDD undersøkelsen til Sears og Conlin er at N og K ikke trigger alger, arbeider utført av Tom Barr viser at P heller ikke er ansvarlig for alger.
Det er en svært standhaftig myte i akvarieverdenen at nitrat og fosfat fører til alger.
Tom Barr oppfinneren av Estimative Index relaterer 95% av algeproblemer til ustabilt eller for lavt Co2-innhold i vannkolonnen. Det er dette som virkelig er vanskelig i ett plantekar å holde rede på.

Selv tilfører jeg 30ppm nitrat og 5 ppm fosfat ukentlig i mine akvarier, jeg har smertelig fått erfare flere ganger hva som skjer om jeg ikke holder dette regimet ved like.

Det virker som litt av nøkkelen her ligger i stabile forhold. Når man har funnet noe som fungerer, og klarer å holde dette stabilt, så blir det gode forhold for plantene. Jet tror at automatisk vannbytte og stabil CO2-tilførsel er det viktigste her.

Jeg måler vannverdier veldig sjelden og så lenge planter er sunne og friske er det ikke noe grunn til å sjekke vannet. Men dersom discusene blir mørke eller det er antydninger til algeoppblomstring, så tar jeg frem vanntestene mine. Og da er det som regel et eller annet som er i ubalanse.. f.eks at CO2 flaska har gått tom, at det er for stor CO2-tilførsel eller at vannbyttesystemet ikke fungerer som det skal. Etter ferien målte jeg endel vannverdier og det viste seg at CO2-tilførselen har vært litt høy, noe som har ført til lavere PH enn normalt (6.5 mot normalt 6.8). Med KH=3 betyr dette et CO2 innhold på 28 som er litt over anbefalte verdier.

Når det gjelder naturlig gjødling fra avfallsproduserende fisk, så tror jeg at dette også virker positivt. De første årene jeg hadde akvarie så slamsuget jeg veldig ofte og fjernet det meste av avfallet. Nå slamsuger jeg nesten aldri og lar heller plantene nyttiggjøre seg av avfallet. Jeg har eplesnegler og en del bunnfisk som videreforedler alt som blir igjen av matrester ved foring.

Jeg forer mine diskus med oksehjerte og det betyr at fosfatverdiene i karet er høyt nok. Nitratverdien ligger som regel mellom 5 og 10 og kunne nok med fordel vært mye høyere. Måling av jern gir veldig lave verdier og kunne også vært høynet. Så det er mulig at jeg med fordel kunne tilsatt litt mer av disse to komponentene (Nitrat og Jern).

Jeg vil gjerne få si noe om beregning av Co2 innhold i akvariene våre.
Som mange vet forteller formelen 3Kh10^(Ph-7)=(Co2 i mg/l) oss sammenhengen mellom Kh, Ph og oppløst Co2 i vannet.
Problemet med den utstrakte bruken av denne i tabulert form og uttrykt analytisk er dens gyldighetsområde.
Kh brukt i denne formelen er bikarbonat, men det vi måler med testsettene våre er total karbonathardhet.
Dette gir seg utslag i ofte fantastisk høye Co2 verdier alà 50-100 mg/l som ikke er realistiske.

Skal man kunne bruke formelen på fornuftig vis til å beregne Co2 innholdet må man med andre ord sikre at måleområdet for variablene er gyldig.
Dette kan man få til på en veldig elegant måte ved å benytte en "Drop checker"
Dette er en glassboble som inneholder en referanseløsning laget av destillert vann og buffret til 4DKh med natriumbikarbonat og tilsatt en vanlig Ph-indikatorløsning.
Det som er det elegante er at denne væsken vil oppnå en gasslikevekt med akvarievannet. Dvs at oppløst Co2(samt nitrogen og oksygen) i akvariet vil etter en viss tid også gjenspeile seg i glassboblen.
Da kan man enkelt se på farven i boblen hvor mye Co2 man har, er den blålig har man midre enn 15mg/l. Ved grønn farve har man mellom 15 og 30mg/l, er den gul over 30mg/l.

Dette gir altså den beste indikasjon på Co2 innhold som er tilgjengelig for amatører.

Angående denne bufferløsningen laget jeg den ved å kjøpe batterivann på biltema og tilsette rent natriumbikarbonat. Deretter benyttet jeg Kh testsettet med 4 ganger så mye væske slik at jeg fikk en nøyaktighet på ca 1/4 Kh.
Her må man ta det med ro ved tilsetting av natriumbikarbonat da det skal veldig lite til.
Håper at vi kan holde denne tråden i live med spennende innlegg, min agenda vil være å forsøke å komme noen myter til livs samt bidra med hva jeg har erfart i mine planteakvarier.

Nå har jeg en utfordring til leserne!

Hvorfor er det problematisk å bruke en Ph-kontroller til å styre tilførselen av Co2 i akvariet?

Eg har så smått tenkt tanken på å starte med CO2-tilførsel, og en pH-kontroller frister også.

Men en ting lurer eg på: blir det ikke feil/skadelig å tilføre CO2 om natta da plantene ikke forbruker CO2? Dette vil jo skje ved automatisk styring ved bruk av en pH-kontroller.?

Hilsen en som vet at mange planter bør være grønne

Det er vel delte meninger om dette med CO2 om natten og så vidt jeg vet avhenger det mye av bufferkapasiteten. Det man er redd for er store PH-svingninger. Hvis vannet har nok bufferkapasitet er det muligens ikke noe skadelig at CO2 tilføres om natten og PH verdien vil ikke svinge så mye.

Hvis man kjører CO2 fra gassflaske er det billig å kjøpe en magnetventil slik at CO2 kan stoppes om natten når lyset går av. Dermed varer CO2-flaska dobbel så lenge og det syns i hvert fall jeg er en positiv ting.
Hvis man kjører DIY-CO2 er det muligens ikke like lett å stoppe CO2 om natta. I det lille kontor-akvariet mitt kjører jeg gjærsats som putrer kontimuerlig hele døgnet. Men jeg har ikke like god kontroll i dette karet og det er ikke alltid like fint som 720-literen.

PH-kontroller har jeg aldri hatt bruk for da det er lett å holde konstant PH-verdi hvis man har kontroll på KH og CO2-tilførsel. Men det er sikkert kjekt å ha.

Skjønte ikke helt dette med "drop checker" som Jan Ove beskrev, men det hørtes interessant ut. Er denne drop-checker-saken noe man kan kjøpe eller noe man må mekke selv. Tror jeg har en slags CO2-nivå-sjekke-dings en eller annen plass som jeg kjøpte for mange år siden, men aldri har brukt den pga at jeg har stolt på CO2-PH-KH formelen.

Jan Ove

Hvorfor er det problematisk å bruke en Ph-kontroller til å styre tilførselen av Co2 i akvariet?

Dette skyldes at akvarievann kan innholde fosfater eller ioner som påvirker pH og kH. Dette vil føre til feile verdier ved målinger.

Jeg stoler sånn passelig på mine målinger da jeg skifter mye vann. Hovedsaken for meg er at pH holder seg under 7.

Drop Checkers