Oi.. Jaja Håper det er på Tanken då. Den skal jo rives allikavel.

Og ja det er utrolig hvor liten denne store verden er.??

Trodde de var ferdige med tanken nå? stod jo en rivemaskin og klippte riggen i filler sist jeg var der.

Nei Jobber med siste del av prosjektet no. Alle cellene skal renses for olje. Sto forresten der ute for 14 dager siden og diskuterte at det hadde blitt et fint "Akvariet i Bergen" av hele tanken.. Seler er det fra før der ute
Men det stemmer at alt av stål er fjernet. Kun to "dekk" igjen.

Geir Rolfsnes

engden på karet gir deg en bokstav som viser hvor tykkt glass du skal ha i veggene, samt tilhørende tykkelse for bunnglasset. Det betyr at bunnen i ditt glass sannsynligvis er 15 mm.

I akvastabil 720 200 x 60 x 60 cm er et brukt:

Bunnen 12mm
Frem/bak 10mm
Gavler 8mm

Nils Vollstad

[QUOTE=Geir Rolfsnes]engden på karet gir deg en bokstav som viser hvor tykkt glass du skal ha i veggene, samt tilhørende tykkelse for bunnglasset. Det betyr at bunnen i ditt glass sannsynligvis er 15 mm.

I akvastabil 720 200 x 60 x 60 cm er et brukt:

Bunnen 12mm
Frem/bak 10mm
Gavler 8mm


Dette viser jo at akvarieprodusentene, som må konkurrere med hverandre, har optimalisert litt og bruker tynnere glass enn det som anbefales i tabellen. Regner med at tabellen er laget for selvbyggere, og for disse er det greit å legge inn litt ekstra sikkerhet. Jeg vil tro at fabrikkproduserte akvarier lages under bedre kontroll og med strengere toleransekrav til glasskutting og liming enn det man klarer å oppnå ved selvbygging, og at produktet dermed kan produseres mer optimalt.

Er enig med deg geir. Det er vel noe søm heter økonomi og pris fra leverandøren som gjør dette.
Men Tråden er vel egentlig laget med tanke på sikkerthets
faktoren på karet og på "sov bedre følelsen"
Så hvis eg er tilbake til kun å bruke glass vil eg nok bruke tabellen.

Men hva med stålplate i bunn og glass oppå denne??
Stål for å bære vekten istedenfor glasset, og glass til å lage og tette "Karet"
??

Slik jeg ser det må du bruke en meget tykk jernplate hvis du ønsker at den skal være med på "styrke glassplaten." Dette fordi stål og glass har forskjellig hardhet og helt forskjellige egenskaper. Glass tåler noe bøyning, men mye mindre enn stål.

Du oppnår det samme hvis du bygger et akvariebord som er stabilt, med en tynn isoporskive mellom glasset og bordplaten. Jeg tror at problemet med ditt akvarium er at det ikke har stått på et dødt underlag, slik at det har oppstått punktbelastninger, og dermed spenninger i bunnglasset. Regner med at den tidligere eieren har utbedret skaden, men ikke årsaken til skaden.

Har du et akvarium som er 200 cm langt, og veier ca 1000 ferdig oppsatt, må du bruke et meget tykt glass for å kunne ta opp denne belastningen, hvis det oppstår spenninger i bunnglass pga uheldige punktbelastninger. Spenning er gjennomsnittlig kraft pr arealenhet. Kraften er her vekten av akvariet ditt, og arealet er bunnplaten i akvariet ditt. Dvs at når akvariet er i vater og står på et plant underlag vil arealet være hele bunnplaten.

I mekaniske systemer er spenninger å betrakte som krefter som fordeles over en flate. Spenninger er å regne som belastning på systemet og deles etter sin kraftvirkning i skjærspenninger og normalspenninger. Et akvarium belastes med både normalspenninger og skjærspenninger. For et akvarium er det kraftvirkningen av skjærkrefter deformasjoner, som knekker bunnglasset, mens normalkrefter gir deformasjoner som strekning (tøyning) som akvariet er dimensjonert for.

Jeg mener at det holder med 12 mm glass i bunnen av akvariet ditt vis du bare utsetter det for normalspenninger. Dette gjør du gjennom å sette akvariet på et stabilt akvariebord som er helt i vater, også etter at du har fylt det med vann. Har du mye skjærspenninger kan du gå opp til