Bacopa ccaroliniana

For bilde nummer 2 ble dette kjøpt som
Najas guadalupensis,
men jeg er usikker. Står at stengel er sprø/knekker lett. Føler at stengelen her er mer solid.

Fra 70 literen hadde mange avleggere og en stor
Microsorum pteropus "Windeløv"

Vanlig
Microsorum pteropus, Javabregne

Ceratopteris thalictroides, Gulrotgress. Fikk opprinnelig en stor plantegruppe av denne. Denne skal vokse under de fleste forhold, men har nok stått i for dårlig vann. Spennende å se om den kommer tilbake i 1000 liter'n.

Echinidorus bleheri, Vanlig sverdplante - 4-5 store av disse.

Denne flyteplanten, som vokser i lenker, lysegrønne nye blad, mørkere grønn etter hvert. De eldre bladene har mye hår som er sterkt vannavvisende på oversiden.
Vet jeg ikke hva den heter. Vokser relativt raskt.
Noen som vet?

Og til slutt den viktigste planten for et nystartet akvarie, for virkelig å ta seg av alle de næringsstoffene som er i vannet og bremse algeoppblomstringen som alltid kommer:
Ceratophyllum demersum, Hornblad


Alle plantene her er lette å få til å gro, både med mindre og med mye lys. Det er vel bare sverdplantene som krever noe ekstra gjødning for å trives.

Plantet alt dette med bare 15 cm vann over grusen. Fyllte deretter akvariet opp med alle 1000 literene.
Morro!

Mere teknikk må på plass.

Fra tidlig i tråden så har jeg noen bilder av 2 kasser bak slimline bakgrunnen, med hmf filter langs kantene. Bak hver av disse kassene er pvc rør for innsuget til de eksterne filtrene. Heldigvis så er møbelet under akvariet ganske høyt. Hadde derfor mange muligheter på valg av eksternt filter.
Det viktigste kravet til filter er den biologiske funksjonen. At filterets innmat kan ha stor overflate (mye fyll) slik at de gode bakteriene blir mange, kan ikke overvurderes. Velg alltid det største filteret du får plass til. Det er en forutsetning for fiskenes trivsel, men hjelper også mye på å holde alger i sjakk.
Neste kravet er det estetiske; klart vann uten partikler. Deretter kommer driftsstabilitet, varighet og lavt lydnivå.
Jeg valgte Eheim 2080, 2 stykker. På finn.no dukker disse stadig opp, så det var bare å vente på at noen i nærheten skulle legge ut disse til salgs til riktig pris.
Med nye slanger tilknyttet jeg disse. Siden innsuget på Eheim 2080 har 2 stusser hadde jeg allerede splittet pvc rørene slik at 2 slanger kunne tilknytes 1 gjennomføring.
God plass i skapet selv om filteret er nesten 60 cm høyt.
Eheim filtrene skal være en av de mest stillegående på markedet. For å dempe lyden enda litt har jeg satt de på 2 lag med sitteunderlag. Med lukket dør er de da ikke hørbare i det hele tatt.

Lys

Er det noe jeg har brukt mye tid på så er det valg av lys.
Det er så mye informasjon, så mange parameter og så mange meninger ute, at det er lett å miste motet. Igjen er det å sortere ut hva som er synsing og hva som er basert på profesjonell forskning og reell erfaring fra noen pålitelige kilder. Ikke legg så mye vekt på de som har ett innlegg i et forum og uttrykker en kraftig mening. Kildekritikk er viktig.
Jeg klarer ikke å finne tilbake til de utallige sidene jeg har vært igjennom, men det starter med ulike lystyper (er vel egentlig bare T5 eller LED som kunne være aktuelle).

Vi har flux, som er den mengden lys som en lyskilde sender ut innenfor det synlige spekteret. Målenheten er Lumen. Planter trenger stort sett lys innenfor det samme spekteret som menneske kan se for å gro. Det samme vil vi ha for fisk, ikke for at fisken skal trives, men får å ha mest mulig naturlige farger.

Vi har bølgelengde som lyset (spekteret) er oppdelt i. Betegnes nm-nanometer. Finner også betegnelsen Hz da korte bølgelengder har høyere frekvens enn lange. Lyset vårt trenger med tanke på planter å ha alle synlige bølgelengder, men skal være sterkere i den øvre delen av bølgelengdene (620-670nm). Denne delen av spekteret kalles rød, da materialer som reflekterer disse lengdene best fremstår røde. Årsaken til at vi ønsker denne effekten er at fotosyntesen i plantene foregår best med lys fra dette området. Fotosyntese er viktig for god vekst.
Den lave delen av spekteret er også viktig (380- 450, blå) for å få god organisk vekst. Skal dette taes helt ut så er det i tillegg spesifikke planter som optimalt skal ha spesifikk spekteroppdeling mye smalere en angitt her.

Avhengig av hvilke bølgelengder av lyset en lampe produserer får vi en fargeskala på lyset. Dette er en målenhet som angir «blandingen» av alle bølgelengdene vi kan se. Denne betegner vi Kelvin. Denne gir en indikasjon på om vi har mye av en type bølgelengde eller en god blanding. Uten å vite full oppdeling (intensiteten til alle bølgelengdene) er det mindre nytte å legge vekt på Kelvin i plante og akvariesammenheng.

Vi har Lux. Mens flux/lumen er den totale mengden lys en lyskilde gir fra seg er Lux den mengden som treffer en flate. Jo lengre unna lyskilden du er jo svakere er lyset dvs mindre lys treffer flaten. Målbetegnelsen er Lux, men det er også mulig å si Lumen pr kvadratmeter.

Så begynner vanskelighetene og for meg nye betegnelser:

PAR – fotosynteseaktiv stråling, er en målenhet på hvor effektiv en lyskilde er bare med tanke på å stimulere til best mulig fotosyntese. Et viktigere samleparameter enn alle ovenstående for planteakvarier. Et armatur med høyt PAR-verdi skal gi god plantevekst. Ulempen er at et ideelt lys med bare høy PAR verdi blir lilla.

Eller er det nå vanskelighetene begynner?

PUR – «brukbar» fotosynteseaktiv stråling. Dette er et mål på hva en plante faktisk klarer å nyttiggjøre seg av lyset som kommer frem til planten. Siden vi snakker om lys som skal gjennom dekkglass, overflatehinne med bryting av lysspekter og 20-100cm vann, hvor lyset reduseres ulikt for de ulike bølgelengdene er dette en enda bedre måleverdi enn ovenstående. Dette kan ikke oppgis som et tall uten samtidig å oppgi vanndybde; dvs det er best med en graf.

PAS - er også «brukbar» fotosynteseaktiv stråling. Dette tallet kan med samme lyset være ulikt for forskjellige planter. Altså ulike planter kan ved samme lyskilde ha ulikt PAS tall, fordi de nyttiggjør seg av litt ulike bølgelengder eller sammensetning av bølgelengder enn en annen plante.


Altså for god plantevekst og naturlige farger:
Vi må ha lys med høy flux som gir høy lumen med en Kelvin som gir naturlige farger og høy PAR verdi med forsterkede bølgelengder som gir god PUR verdi avhengig av dybden på ditt akvariet.
Deretter er det bare å finne planter som har et godt PAS tall som matsjer dette, avhengig av dybden de skal vokse på.
Alt dette bare for å ha fine planter og unngå uønsket algevekst.

Når du har alt dette på stell kan du begynne å lete etter armaturer som oppfyller kravet. Hva gjorde vi før internett??? Alle kilder er herfra. Ønsker gjerne kommentarer og flisspikking hvis det er noe jeg har forstått feil.

Det skinner jo gjennom at det er led lys jeg helst vil ha. Ikke bare for at det skal være en effektiv teknologi, men også mindre varme fra lys og - over forventet levetid- ikke være noe dyrere enn lysrør eller HSQ lamper.

Om led lys generelt er bedre for plantevekst er det mange blandede tilbakemeldinger på, sikkert fordi det er så enormt mange led løsninger og kvaliteter.

Lyset skal monteres inn i en lukket topp som fulgte med akvariet. Denne var av finert MDF og var noe vannskadet, som naturlig er etter noen års bruk. Tok derfor og smurte 2 lag med epoxy på hele innsiden og ett lag på utsiden. Det ble bra.


For å gjøre historien litt kortere så endte jeg med det som var førstevalget.
TMC Aquaray GroBeam 1500 Ultima Natural daylight tile.
Årsaken til at dette var førstevalget er flere, men det kan nevnes:
- Fargetemperatur 6500K som gir naturlige farger.
- Forsterket spekter rundt det blå og litt rundt det røde.
- Topp tilbakemeldinger generelt
- Eneste led leverandør som gir noen garanti som er verdt å nevne - 5 år. Ganske enestående.

Ulempen er at disse også er klart dyrest i utvalget.
Sendte mail med noen spørsmål til Tropical Marine Center i England og fikk utfyllende svar tilbake. Lurte blant annet på antallet de ville anbefale. Hadde egentlig plukket ut en annen type lampe i samme serie som heter Color Plus, da den er klart forsterket i rødt spekter, men TMC anbefalte Natural daylight som best til planter.
Hadde håpet de ville svare at 4 stk kunne være nok, men de kom tilbake og mente jeg måtte ha 6-8 stk. Med en enhetspris på rundt 2.000,- ville dette bli dyrt.

Men den som ikke har hastverk kan være heldig. En dag via finn.no ble det lagt ut 6 stk inklusive controllere og opphengsskinner. Disse var 1 år gamle, men tilnærmelsesvis ubrukt, noen ikke tatt ut av original eske. Samlet pris =3 nye.

Siste teknikk som skal på plass er CO2.
CO2 er et næringsstoff til plantene. Det tar litt tid å venne seg til at en gass, som er giftig i for høy konsentrasjon, er et næringsstoff til planter og som faktisk også øker O2 nivået i vannet. Altså bra for planter, bra for dyr.
Men slik er det. CO2 og vann vil i fotosyntesen konverteres til blant annet glykose og oksygen.

Systemet for å tilføre CO2 i vannet er veldig enkelt og alle komponenter kan kjøpes hver for seg. Kanskje også her lett få tak i noe brukt, som:

• Trykkflaske
• Stengekran/magnetventil
• Reguleringsventil
• Dråpeteller
• Diffusor eller annet som sprer CO2 gassen inn i vannet
• Kontrollutstyr
• pH probe

Men er det så enkelt? Når en ikke har sett et system satt sammen før og leser om alle mulige type gjenger og dimensjoner, kontrollutstyr, magnetventil osv. Passer den gjengen på den gjengen?? Hva med type probe på det kontrollutstyret, går det om hverandre? Strøm til magnetventilen, er det forskjellig type spenning?
Vi velger heller et komplett sett.

Sånn ble det – igjen heldig på finn.no.
Takket være at det alltid finnes noen nerder som vil prøve teknisk utstyr, bare for å prøve, og selger det videre etter kort tid.
JBL ProFlora m2003 var ett system som stod på ønskelisten, det eneste komplette system jeg fant som var angitt å være forberedt for kar opp til 1000 liter. Dette kom på finn, brukt kun noen uker.
Skiftet kun ut den interne «taifun» diffusoren da jeg heller ville ha en ekstern koblet på filterpumpe slangen. Kjøpte en ny AquaMedic CO2 reaktor for akvarier opp til 2000 liter.
Koblet dette opp, alt passet sammen.

Bruker natron (=bikarbonat) kjøpt på Brobekk storcash til kr 80,- for 3 kg til å bufre vannet (øke kH til ca 6).

Da er alt klart til å virkelig kjøre i gang akvariet.

Fin tråd, men en liten korreksjon. CO2 er ikke giftig, selv om mange miljøhippier tror det. Vi puster ut CO2 hele tiden, og ville dødd om det var gift. Blir CO2-konsentrasjonen for høy blir det tilsvarende lav O2-konsentrasjon, og det er mangelen av denne som er farlig for oss.

Da var foreløpig all teknikk på plass. Dette blir vel i kategorien hi-tech kar og håper jeg har gjort mye riktig. Det gjenstår fortsatt en del pynting og systemer rundt akvariet for å gjøre driften enklere.
Som i naborommet, som er et vaskerom, vil jeg sette en 300 liter oppunder taket for vannbehandling av vann som skal skiftes. Hører også via klubben at vannet i Oslo (fra Oset) kan se ut til å inneholde noe restkjemikalier fra renseprosessen eller fra det som tilsettes for å hindre groing i rørnettet. Viser det seg at planter hos meg ikke trives, må jeg inn med et omvendt osmose anlegg.
Er også litt urolig over at alt på dette oppsettet er forsynt av 1 sikringskurs, sammen med øvrige stikk i samme rom. Ser derfor også på om jeg kan skille ut akvariet, lage en egen kursfordeling med egne sikringskurser for ulikt utstyr, kanskje med UPS på filtre og noe varme.
Greit å ha noe teknikk å pusle med.
Men nå er det kun viktig å få drift på akvariet, oppnå riktige stabile vannverdier og nødvendig mengde nitrifikasjons bakterier.
Startet med å tilsette litt (30 ml) 9% salmiakk og målte verdier etter et par timer. Dette gav NH4=5 ppm. Denne verdien ble liggende der i nesten 1 uke før den plutselig var på 0,05. Tilsatte da mer Salmi og økte dosen. Ett døgn etter tilførsel var det igjen kun 0,05 ppm NH4. Etter 2 uker tilsatte jeg 30ml Salmi hver morgen og kveld og etter 3 uker kunne jeg tilsette 45 ml morgen og kveld.
Må si at det føles litt spesielt å tilføre nesten 1 dl salmiakk pr døgn i et akvarie hvor planter og snart dyr skal leve.
Målte etter hvert underveis også NO2 og NO3 og eksperimenterte med mengde bikarbonat/natron (KH), alabastgips (GH) og mengde CO2.
Verdiene på NO2 og NO3 fulgte stort sett det flere skriver om under Salmi-metoden.
Etter ca 3 uker begynte det å komme alger. Både (blå)grønne som dannet etter hvert hele tepper med luftbobler under og brune trådalger. Mye brune trådalger. Tok noen mindre vannbytter et par ganger for å suge opp en del av dette. Algetypene satt ikke fast og var lett å suge opp.
Etter ca 5 uker var verdiene omtrent på rett nivå. Tilsatte ikke mere salmi og skiftet 50% av vannet et par dager på rad. Det var klart for prøvefisk.
Temp 26°C, pH 7, NH4 0,05, NO2 0,03, NO3 40, KH 8 og GH 4. NO3 var kanskje litt høyt, pH skal ned til ca 6,5, dvs KH skal ned til ca 6.
Satte inn 1 Ancistrus hun fra 70 literen. Og borte var den. Litt av en overgang fra en overbefolket 70 liter til å være helt alene i 1000!!
Dagen etter var den imidlertid godt i gang og det var tydelig den hadde vært aktiv gjennom natta. Det var fortsatt mye brune trådalger, men et større felt på den ene rota var ryddet ren. Ventet en dag til og satte inn resten av fikene fra 70 literen. En Ancistrus han (13 år gammel), 6 cherry barber, 1 scalare og 1 gammel kuhli ål.
Dette var riktig timet. Oslo Akvarieklubb sin storauksjon var 3 dager senere.

2 og et halvt år har gått. På tide å fortelle litt om ståa nå.
Det første året og vel så det var jeg veldig flink, skiftet vann hver uke (ca 200-250 liter). Det meste av vannverdier ble kontrollert før hvert skifte. Ekstern tank for å preppe vannet har det ikke blitt noe av. Fyller kranvann rett i karret, blander inn litt varmt vann om vinteren.

CO2 tilsetningen gjorde at jeg måtte bufre med bicarbonat. Tilførte jevnt plantegjødsel og jern. Støpte også alabastgips i muffinsformer og la dette i ett av filtrene.
Sammen med JBL sin pH controller som styrte mengden av CO2 inn i diffusoren, lå pH jevnt på rundt 6,7. KH rundt 6 og GH 4-6.

De hurtigvoksende plantene i starten hadde en veldig god vekst. Hornblad måtte tynnes ukentlig ved å fylle en bøtte. Stengel plantene vokste også godt, samme med ulike sverdplanter, vallisnera, anubias og javabregne.
Javamose ville av en eller annen grunn ikke trives. Denne gikk sakte inn.

Stengelplantene ble jeg lei av å vedlikeholde ved å hele tiden toppe og sette ned i bunnsubstratet igjen. Ett 70cm akvarie er ganske dypt å nå helt ned i . Disse ble derfor også borte etter hvert.

Vallisneraen vokste kraftigst. Med blader på over 1,5 meter måtte den også vedlikeholdes ofte for ikke å ta lyset fra alle andre planter.

Etter et par år ble jeg lei av å fylle CO2. Forbruket var omtrent 2 liter i måneden. Kjøpte et par 5 litre da det ikke koster noe mer å fylle disse enn å fylle en 2 liter. Ble allikevel litt lei av å måtte fylle en 5 literer ca hver annen måned. Sluttet derfor med CO2 tilsetning. Årsaken til at det gikk med så mye CO2 var antagelig at det er ganske mye strøm i vannet. CO2en luftes da raskere ut.

Den hurtige og store planteveksten stanset ganske brått, men alle plantene med unntak av vallisnera ser fortsatt ut til å ha det bra. Eksisterende blader på sverdplantene gikk inn, men nye blader har kommet, ikke like store, men mye tettere.

Etter en stund kom det tepper av blågrønne alger. Etter å ha lest litt om dette og målt vannverdier fant jeg ut at det kunne være manglende fosfor (ubalanse mellom nitrogen og fosfor) i systemet. Vanligvis er det overskudd av dette tilført av fòr og avfall fra fiskene. Sannsynlig vis hadde jeg relativt lite fisk i forhold til mengden planter. Slamsugde opp teppene av alger, tok opp røtter og noen steiner og vasket disse og blendet akvariet med tepper i nesten 1 uke. Slamsugde igjen. Skiftet til gjødsel fra Tropica som også inneholder fosfor. Har ikke hatt noen algeproblemer siden.

Nå skjer ikke vannskifte så ofte, kan gå 4 uker, og noen ganger litt til. Sjekker sjelden eller aldri vannverdier lenger.
Vannskifte skjer ved å legge en slange ned bak den doble bakveggen og rett i sluket. Fyller fortsatt vann rett fra springen. Tilsetter 20-30ml Tropicana Spesialised flytende gjødsel og like mye Happy life jern hver gang. Legger også oppi klumper av alabastgips etter hvert som de løses opp.