Sera bactotabs tror jeg de heter.. Kunne vært lur å sjekket det på google, men har en forfærdelig mus her jeg sitter!

Hva når fiskene er medisinert direkte å bakteriene og flaggelatene fortsatt sitter i filteret og sanden? Sånn jeg ser det så tror jeg at fiskene er mer utsatt for bakterier og flaggelater i en liten tid etter endt medisinkur.. Da ser jeg får meg at fiskene fort kan få den samme dritten igjen.. Men som prevangtivt fungerer det nok bra! Carsten & co har tatt imot MYE fisk, og da er det nok en grunn til at de bruker det!

Når det gjelder Cloat så sitter jeg igjen med det inntrykket av at det er den medisinen folk har mest suksess med, men baksiden er at alt som er hvitt i akvariet blir farget knall blått.. Jeg som bruker transparent silikon når jeg fester bakgrunner og moduler hadde da fått et disco akvarie..

Jeg syns det er lurt av deg å sette deg ordenlig inn i det som er utfordrende med tropheus. Men etter min erfaring er det viktigste å være raskt med medisiner, og ikke nøle med å bruke dem..

vi fikk masse masse tips fra carstein og de, masse som vi faktisk ikke tenkte over, kan dele det med dere etter ferien, gøy og høre på de som virkelig er proffe på området.
masse tips ang foring medisin osv, ja medisiner er viktig men som de danksen sa har du aquamor1 så skal du være på den sikkre siden mot det meste så lenge du tar det tidlig nok! det ensete de hadde var 3 pakker med aquamor1 og baktotabbs de brukte baktotabs så lenge fisken spiste, også på ny motatt fisk fra sjøen, var de litt vegre brukte de baktopurdirect, men de prøvde og unngå å bruke medisin i vannet vist de kunne gi de tabbsen. det var snakk om verdier av masse fisk..


vi har brukt medisin en gang det var på buluene som hadde fått ett skikkelig heteslag nå tidlig i sommer, vi vet vel ikke helt hva det var men de gikk gjenom 3 kurer og kullfilter.
det er eneste gangen vi har brukt medisn,

Her er de

Evolution

Her er de :)

Sa de noe om hvor mye en skal fore med disse? Er vanskelig å gi feks bare en tiøl hver fisk... :P

gir du en 4-5 tabletter så holder det til en foring på en gruppe. De bytter på å gå å tygge på tablettene.
Ble også anbefalt å ikke bare mate med OSI. Fiskene kunne lett bli litt "misfarget". Og de anbefalte oss å gi noe som de måtte jobbe litt med. Så vi fikk med OSI waffers også, og det er jo fiskene helt gal etter. Gir man bare flakfôr er det lett for at fisken, spes ny yngel, får "oppover" trut. Slik man ofte ser på SO fisk. De har ikke den gresse munnen som VF fisk har.
De hadde opptil 4 forskjellige fôrtyper i en blanding når de matet troffene sine. Eg sto bare å måpte hehe, og de sto bare å måpte når eg sa at vi bare matet med OSI hehehe Så nå skal vi prøve de waffersene i tillegg.
Er jo egentlig helt enig med at vi ikke vil leve på spahetti hver eneste dag. Alle liker litt variasjon. Det måtte ikke bli altfor ensformig.
Vi har hele tiden vert veldig redd for å blande fôr, og bytte over til annet merke for fort osv. Men kanskje vi har vert litt vel redd?
Har dere noen formening? Hva mater dere med? Har dere forskjellige typer for dere blander?

hmm jaa... hva anbefales at vi gjør da? lager rekemix og eller? feks?

For eksempel ja. Men vi lager ikke rekemix, for det blir så utrolig grisete i karet. Kan ta med noen waffers til dere så kan dere få se om lunangwaen spiser det. Kirizaen er kanskje litt ung,eg vet ikke.

er det denne dere har no ?

Ja det er den. De hadde 5 kg spann så vi fikk litt i en pose. Men kommer definitivt til å bestille et spann når vi er tom.

Waffersene må du bruke når fiskene er så unge som mulig Sånn at de får utviklet et kraftigere hode.. De er lure på f1 fisk, men jeg har ikke så tro på at man merker den helt store forskjellen på vilde fisk.. Kansje over en periode på fem år ser man litt forskjell, men dette er bare synsing fra min side

Har hatt den samme diskusjonen med danskene selv, og de får det til å fungere veldig bra med foret sitt.. Jeg selv har vært veldig fornøyd med kun osi og rekemiks.. Osien får gulfargen til å helle litt mot det røde spekteret sånn jeg har forstått det.. Men nå har jeg for det meste hatt fisk som jeg har ønsket å fremme de røde fargene så da syns jeg det bare er greit.. Roger kan komme med noen innspill her, for han har brukt mange kilo med osi igjennom tidene

Jeg tror at man fint kan blande spirulinabasert for om hverandre, men starter du med 100 % foring av feks rekemiks over natta får du mest sannsynlig et problem..

det står over at det er ment til yngel ung fisk F1., men tropheusen våre digger de. går rundt og jobber litt med det flaket. alt er jo av OSI sitt for så skal ikke være så veldig forskjellig fra flak foret bortsett fra det er mere presset.

Dansken brukte tetra veg crisp og ett tetra produkt til samt waffer og osi flakfor,
de vegret seg for å bruke rekemiks til sine tropheuser mest pga at det skittna til vannet, men de brukte mye Cyklops til voksne trophus pga det var det som ligna mest det de fant ute i naturen i sjøen, å fiskene deres var feite og fine, ikke minst de var kanon store. så vi skal kjøpe Cyklops og prøve.
Nå heter jo det seg at vi skal la hundene spise bare en type mat og men vi bruker vom og masse ekstra og bytter på mat typen de får. uten at det skaper problemer.

baktotabbsen var ment til nyinnkjøpt fisk samt fisk fra sjøen osv ikke som medisin ved sykdom i karet. da henger jeg meg på kristian og mener at flaggelater samt bakterier lever i vannet filtere osv. da må alt medisineres.

det må jo gå med enorme mengder mat til deg kristian, i danmark foret han jo 17 stk med sikkert en halv kilo rekemiks om dagen.
de var jo ikke større en 20cm kanskje 24cm, hva forer du de med?

dansken så de bildene og mente det var yellow moshi men at de var fanget på en plass i sjøen de så slik ut, de hadde vist vært borti den fargen der før på denne fisken,

Evolution

dansken så de bildene og mente det var yellow moshi men at de var fanget på en plass i sjøen de så slik ut, de hadde vist vært borti den fargen der før på denne fisken,

De to hannene er moshier, men resten tror jeg er epihippum, men det er vanskelig å si.. Sven muller, som muligens er "the petroguy" mener også det er epihippum.. Det er veldig forvirrende med petroer da det er stor forvirring i de forskjellige artene.. Jeg bestillte hvertfall GULE moshier, og det er ikke dette

Men for all del, de er knallfine! Men jeg har kun ett stort akvarie nå, og der vil jeg ha farger.. Hadde jeg hatt fler akvarier hadde jeg vært fornøyd, for det er pene fisker.

Det går ikke så mye mat enda, da jeg fortsatt driver med tilvenning. Disse kom rett fra sjøen, så de er ikke så veldig trent på flakfor.. Rekemiksen tar alle, men flakforet er det litt skiftende interresse.. Jeg har også et annet problem, og det er de småe trewene og orthognathusene.. Forer jeg det de største trenger, spiser de små seg så proppa at det ser ut som at de har fått soten for mange uker siden.. Jeg tørr rett og slett ikke fore så mye.. Jeg har nok ikke planlagt dette godt nok.. Store petroer er en utfordring på mange plan Og jeg som vurderte å holde de sammen med tropheus.. Det var faktisk Kenneth som fikk meg fra å gjøre det.. Det er jeg glad for i dag!

Petroene reiser nok opp til store trewevasae kompiser på jessheim..

Men, sånn er det noen ganger.. Afrika vil selvfølgelig selge fisk,.. De peneste moshiene er de som er i det kjipeste området, noen ganger er muligens fristelsen for stor og de tar en spansk en. Hvorfor de i tyskland sender meg disse vet jeg ikke, men det er sikkert en forklaring. Importøren min er på ferie, så har ikke hørt fra han enda.

Det er faktisk gjort en undersøkelse på tropheusers matvaner.
Der fant forskerne ut når algeblomstringen er som minst i sjøen er fiskene i "dårligere" kondisjon enn når det er mye alger.
De kom frem til at fiskene levde av algene og små krepsdyr de plukket med seg når de beitet.
Forskerne mente tropheusene levde av dette og ingen ting annet.
Dette mener de betyr at fiskene ikke er avhengig av noen variasjoner i matveien.
Som Kristian sier har jeg foret opp mange bøtter med OSI men jeg har også hele tiden brukt rekemix. Da får de også i seg de "krepsdyrene" de eter i naturen
Dette har fungert VELDIG bra for mine fisker

Jeg er helt enig i det Carsten og co sier at tropheusene har godt av å jobbe for maten ,men det løser jeg på en enkel måte.
De som har vært hos meg har ofte fleipet med at mine akvarier alltid er så himla algebelagte.
Dette er ikke latskap . Da går mine troffer og beiter på dette hele dagen.
Jeg vil si dette er en mere naturlig måte å gi dem riktig kropsform på enn å gi dem algetabletter.

Noen av mine vilde grupper er 6 år gamle og de har absolutt ikke forandret kropsformen..

Dette er min måte å lykkes med,
men som jeg alltid tilføyer er det mange andre måter også))

Hehe enig med den. Vi har masse alger vi også, med vilje så troffene har noe å gresse på. Det gjør de hele dagen. Og yngele får i seg mat fra den dagen moren slipper de.

Da er vi enige
Jeg tror det er den beste måten å opprettholde snutepartiet på en tropheus på.

Jeg har sett alt for mange sterile akvarier og det er ikke fint.
Ser nesten ut som fiskene bare svømmer rundt og kjeder seg)

Roger Kaasa

Da er vi enige:) Jeg tror det er den beste måten å opprettholde snutepartiet på en tropheus på. Jeg har sett alt for mange sterile akvarier og det er ikke fint. Ser nesten ut som fiskene bare svømmer rundt og kjeder seg:))

Jepp! Det blir lite naturlig...Her går de å gresser og gresser

Kan hende det er nevnt dette tidligere, men har funnet litt info om vannverdier i Tanganyika.

"Chemical Constituent L. Tanganyika
Electrical conductivity (µS = µmho) 606-620
Sum of cations (meq/L) 7.30-7.46
Sum of anions (meq/L) 7.25-7.71
pH 8.66-9.06*
Na (sodium) (mg/L) 57-63.6
K (potassium) (mg/L) 18.0-35.5
Ca (calcium) (mg/L) 9.2-17.6
Mg (magnesium) (mg/L) 39.2-43.3
HCO3 + CO3 (bicarbonate, carbonate) (meq/L) 6.02-6.81
Cl (chloride) (mg/L) 20.9-36.6
SO4 (sulfate) (mg/L) (using ion-exchange resins) 7.2-15.3
SiO2 (dissolved silica) (mg/L) 0.3-6.6
NO3 · N (nitrate-nitrogen) (µg/L) below detection limit
PO4 · P (phosphate) (µg/L) 7
Total P (phosphorus) (µg/L) [21 (doubtful)]

*No pH values for L. Tanganyika were available to Talling & Talling (1965). The values tabulated here were very kindly provided by Eric Coenen of Lake Tanganyika Fisheries Research, extracted from Technical Document TD/46 written by Plisnier et al. (1996) of LTR (Research for the Management of the Fisheries of Lake Tanganyika). These pH values for L. Tanganyika were measured on pelagic waters (near-surface and at various depths) every 1-2 weeks for 1 year using the same pH meter and standardized sampling methods. In more detail, the measurements at the surface and 100 m are as follows:

Lake Tanganyika: pH Measurements

Depth and Sampling Station Mean ± SD

Surface
Bujumbura (north end) 9.01 ± 0.23
Kigoma (east coast) 9.06 ± 0.13
Mpulungu (south end) 9.02 ± 0.15

100 meters
Bujumbura (north end) 8.66 ± 0.21
Kigoma (east coast) 8.79 ± 0.13
Mpulungu (south end) 8.86 ± 0.12"

Roger Kaasa

De som har vært hos meg har ofte fleipet med at mine akvarier alltid er så himla algebelagte. Dette er ikke latskap :)

Å joda.. Slappfisken.. Hehe.. Har ikke sett en alge siden petroene har flyttet inn jeg..

Kristian Hennig

[QUOTE=Roger Kaasa] De som har vært hos meg har ofte fleipet med at mine akvarier alltid er så himla algebelagte. Dette er ikke latskap :)

Å joda.. Slappfisken.. Hehe.. Har ikke sett en alge siden petroene har flyttet inn jeg..

He,he..

Slemme mannen

Du er en av dem.