Jeg har Sunstrip 70 (W/m), som de fleste butikker kan brstille gjennom Imazo(.se). At det skulle bli ødelagt av å være i topp har jeg ikke hørt noe om, men det blir jo spennende å følge med på, vært i drift ca 8-9 mnd. Butikken vil nok prøve å ta overpris for det, jeg klarte å forhandle en OK pris når jeg kunne vise til alternativer. Gikk for dette siden jeg kan ta med lampen om noe skulle skje, for eksempel overoppheting jeg ikke har fått vite noe om, og få en ny uten masse styr med postggang o.l.

Jeg har også en Aqualighter (kjøpt på Webzoo som knapt blir varm, men det er ikke tipp topp for planter selv om det ikke er blant de dårligste.

Ja den dråpetesteren var noe bedre enn Tetra sin.

Får ikke gjort noen veldig vitenskapelig måling enda, siden lyset går på mens jeg er på jobb. Men jeg tok en måling imorrest (10 timer etter Co2-anlegget stopper og 9 timer etter lyset) og PHen ligger fortsatt på 6.8. Hva kan jeg tolke ut fra det?

Før det kan sies noe spesifikt om det, må vi ha pH-verdien når/etter lyset slår seg av igjen.

Får ta en måling ikveld. Skal jeg sette luftestein på i natt?

Men tilbake til vannverdiene. Jeg har jo målt PH 6.8 i går (i 17-tiden) og i morrest. Så den skal jo fortsatt bitte litt ned. 6-6.5 har jeg satt meg i hodet å få den ned på? Det er innenfor til Ildtetra og sommerfuglciklide. GHen ligger også fint i forhold til de to artene. Men så er det KH. Har en tråd i forumet til den lokale akvarieklubben, og de maser fortsatt om KH. At den bør opp til værtfall 4. Vet ikke om det er lavt eller høyt. Men forstår ikke helt hvordan jeg skal få den opp?

Nå har jeg jo heller ikke fått PHen ned, sliter litt med å få tak i torv, men tanken var jo å starte der. Vet ikke om det kommer til å påvirke noen av de andre verdiene (GH/KH), men det ser jeg jo når jeg har laget en dunk med torvfiltrert vann. Men om noe skulle endre seg så er det vel at KHen kan gå ned? Eller er jeg på bærtur nå ?

Nei, la karet stå uten lufting. Mål som sagt når lyset har gått av, og så igjen i morgen før det går på. Da får vi se. Det vi får se da, er hvorvidt du kan øke CO2-mengden for å ta pH ytterligere ned.

Disse folka i den lokale akvarieklubben som sier at KH må opp...sier de da noe om hvordan du skal få pH ned ??

KH+ for å øke KH. PH- for å senke. Hehe... I akvariebutikken selger de KH/PH+ og KH/PH- fra Tetra. Så jeg blir litt små forvirret...

Ett lite utdrag fra ett av svarene:

Ang. økning av Kh, og bruk av Kh+: når man øker Kh så må man (som du nevner) senke Ph. Jeg bruker Ph minus fra Tetra, eikebladekstrakt eller vanlig eddik, og blander i bøtter før det tilsettes akvariet over flere dager for å ikke gi fisk og filter sjokk. Catappablader, orekongler, torv og røtter senker også Ph-verdien. I min tidligere 450-liter brukte jeg torv uten tilsatt gjødsel (Plantasjen) som bunnlag under sanden. Det gjorde at karet holdt en meget stabilt lav Ph, perfekt for fisk fra sør-amerika. Noen bruker en strømpe med torv som de henger i karet. (torv i bunnlaget krever lang innkjøring, da torven kan dra Ph helt ned på 4-tallet i løpet av noen uker). Det er smart å kjøre i gang et testkar uten fisk og eksperimentere litt med div. tilsetninger som endrer vannverdiene. Da blir man bedre kjent med mengde og effekt. JBL sine dråpetester er mer nøyaktig gradert enn andre tester, og anbefales for nøyaktige resultater. De fins også i flotte testsett / testkoffert som inneholder det av tester en stort sett trenger i hobbyen. De koster endel, med de fleste nettbutikker selger disse noe rimeligere enn butikker.

Men hvis vannet i kranen hadde hatt en KH på 10 og PH på 8, så ville jeg kunne senket PH til 6 og hatt en høyere KH enn jeg oppnår siden mitt kranvann er KH 2 og PH 8?

Kan trøste deg med at disse folka ikke har skjønt en dritt av akvariekjemi/buffere De har bare lest et eller annet sted at KH bør være over 4 og gjentar det som papegøyer.
Referer til mitt første svar angående vannkjemi. De foreslår altså å tilsette syre. Som sagt tidligere, tilsetning av syre "spiser opp" KH. Du kan ikke både bruke syre til å senke pH OG ha høy KH...KH vil automatisk gå ned når uorganisk syre tilsettes. Hvis du ser på flaska til Tetra pH-minus som de foreslår, står det klart utenpå at det er pH/KH-minus !! Altså, et tilfelle av "frem og tilbake er dobbelt så langt" Dette er fordi bufferen er basert på karbonater (KH), og den kan ikke bufre pH på den sure siden. For å få pH ned, må KH også ned, ellers går det ikke. Tilsetning av CO2 trikser med karbonat-bufferen ved å skape mer H+-ioner, noe som gjør at pH synker. Når denne input'n slukkes, vil KH bufre pH oppover igjen, alt etter hvor høy den er. I prinsippet kan man ha en høy KH og kjøre på med enorme mengder CO2, slik at pH kan falle fra 8 til 6 og gå tilbake igjen til 8 når man slår av CO2 f.eks. MEN, dette tåler ikke fiskene, det bør ikke være mer enn en halv pH-enhet i forskjell i løpet av et døgn. Derfor må man ha et "utgangsvann" som er tilpasset de verdiene man ønsker å ligge mellom.

pH-minus er altså ren uorganisk syre...bare pakket på en fancy flaske og priset til det latterlige. Samme med KH-plus...det er bare natrium-bikarbonat (Natron) med et annet navn og høy pris. pH-minus basert på uorganisk syre tilfører i tillegg et ekstra buffer-system basert på f.eks fosfat. Det fører til at det blir vanskeligere å styre pH-balansen, da man ikke vet hvilket buffersystem som er aktivt til enhver tid. For eksempel blir pH/KH/CO2-tabellen totalt ugyldig.

Men bruk av naturprodukter som torv, orekongler og catappa-blader er essensielt det samme, det tilfører også syrer til vannet. Forskjellen er at dette er organiske syrer som har andre egenskaper enn de uorganiske syrene som er i pH-minus, de påvirker nemlig ikke karbonat-verdien (KH).

Ok, jeg håper jeg begynner å forstå litt. Det gir iallefall mening det du skriver.

Forstår jeg det rett nå, så har røttene, catappabladene og Co2en i karet bidrat til å senke PHen? Og fordi KHen i vannet er så lav holder det seg ganske stabilt på den sure siden? Hvis KHen i kranvannet hadde vært høyere, så ville jeg kanskje sett større variasjon i PH? Og så lenge jeg tilsetter organiske syrer så vil KHen holde seg ganske uforandret?

Forklaringene mine blir kanskje innviklede for en ikke-kjemiker, så hvis du forstår hva jeg prøver å si, så er jeg veldig fornøyd

Ja, det er riktig alt du sier, og i tillegg er selve nitrogensyklusen med på å senke pH (den produserer H+-ioner).
Med såpass lav KH er det begrenset hvor mye pH kan bufres oppover igjen når du slår av CO2. Men så lenge det fins KH/karbonat i vannet, vil det imidlertid alltid være noe buffereffekt. Man må bare finne et riktig balansepunkt. For hvis KH går helt til null, altså ingen buffer i det hele tatt, vil enhver påvirkning av H+-ioner få pH til å falle ukontrollert...et såkalt pH-crash. Hvis man kjører et akvarium med lav KH, er det følgelig viktig å holde meget godt øye med KH/pH, for uten noe karbonat/KH kan et crash komme veldig fort ! Imidlertid vil vannbytter tilføre litt karbonat hver gang, man må bare holde øye med at det er nok...som sagt, målinger

Tar man sortvanns-kar, er problemet omvendt. Der skal pH være ekstremt lav, og man ønsker da selvsagt ikke noe karbonat i vannet. Derfor bruker man RO-anlegg, som fjerner omtrent alt av salter fra vannet, også karbonater. Jeg har tre slike kar og bruker RO-vann...de ligger på en pH helt ned på 4-tallet

Skjønner ?

Begynner å bli en stund siden naturfagstimene på skolen også, men prøver å lese meg opp og tror jeg begynner å forstå litt. Blir kanskje små skritt om gangen. Så går det jo noen skritt tilbake når man er helt fersk og uerfaren, og i det ene øyeblikket lærer at KH og PH hører sammen. Og i neste får beskjed om å heve KH samtidig som man prøver å senke PHen... Hehe. Veldig fint at du tar deg tid til å svare, blir mange og litt rotete spørsmål og mye hopping fram og tilbake.

Jeg fikk tatt en måling i går rett etter lyset slukket, og PH var 6.6. Vet ikke om det hjelper? Eller skal jeg poste en ny måling når jeg har tid å ta en måling rett etter og rett før lyset samme dag?

De målingen jeg har tatt er:

18.08 ca. 0700 (5 timer før lyset slår seg på) PH=6.8
18.08 ca. 2230 (30 min etter lyset gikk av) PH=6.6

Lyset går på klokken 12 og av klokken 22, Co2 en time før. Altså på 11 og av 21. Litt mer enn de 8 timene. Har vel hatt en plan om å justere fra 15 - 23, siden vi stortsett er hjemme på ettermiddagen/kvelden.

Kan jo kanskje ta spørsmålet om lystid samtidig. Det er jo ett selskapskar, og har hovedplass i stua. Så i ukedagene sitter jeg å dagdrømmer med fiskene til ettermiddagskaffen og på slutten av dagen før vi tar kveld. I helgene er det morrakaffen og kanskje litt senere på kvelden. Derfor er lystiden satt til på klokken 12:00 i ukedagene og 10:00 i helgene. Lyset går av klokken 22:00 hver dag. Klokken 12 er vi som regel aldri hjemme, så det er jo ikke noe god grunn egentlig til at det går på da, det bare ble sånn. Så den kan jeg justere, så da tenkte jeg 15:00. Klokken 22:00 er litt tidlig, vi sitter som regel i stua til mellom 22:00 - 22:30. Så 15:00 - 23:00 gir meg lys i ukedagene på de tidspunktene vi som regel er hjemme. Men så er det helgene. 10:00 er litt sent, burde slått seg på rundt 08 iallefall. Men da blir det mørkt og trist klokken 16 skal jeg følge de 8 timene. Vil jo ha det til 23 i helgene også. 08-23 blir ett langt døgn? Hvor mye vil dette ha å si?

Ett annet alternativ er jo at lyset går 15-23 hverdag, og de helgene vi er hjemme slår jeg det på når jeg går i stua om morgenen. Isåfall blir spørsmålet, hvis vi da går ut klokken 10, skal jeg slå det av igjen og lå timeren gjøre jobben? Eller bare la det være på? Og om jeg skal manuelt slå av og på, hva gjør jeg med Co2en? På samtidig som lyset?

Eller bør jeg bare finne meg i de 8 timene og sitte i mørket om morgenen eller ettermiddagen i helgene? Måtte bare lufte spørsmålet, siden jeg kom innom dette med lys igjen.

Å forstå sammenhengen mellom KH og pH er igrunnen enkel kjemi, men kjemi som en akvarist faktisk trenger å forstå. Desverre er det alt for få som gjør det. Dette er ikke magi...bare å lese seg opp på hvordan vannets innhold av karbonat/bikarbonat regulerer pH (bufferkjemi). Da blir det klart nok hvorfor høy KH ikke kan gi lav pH.

Syns det høres ut som pH-senkningen er i minste laget. Men tror du får bruke helgen til å ta målinger på de angitte tidspunktene, da blir det lettere å vurdere om det kanskje trengs litt mer CO2. Hvordan ser drop-checkeren ut ?

Når det gjelder lystiden, er det beste helt klart å ha en fast rutine som går alle dager i uka. For det første er det bedre for fiskene...de innstiller seg på en døgnrytme, noe man tydelig ser på at de blekner omtrent umiddelbart ved lights-off. De blir blir lettere stresset hvis lyset kommer på kl 08 to dager i uka istedet for kl 12 eller 15. På denne tiden av året får de i tillegg ambient lys fra tidlig morgen, så overgangen blir myk. Å slå på lyset kl 08 om vinteren blir noe helt annet, en veldig brå overgang ! Plantene er også til en viss grad innstilt på en døgnrytme, så det beste er en fast rytme...i naturen kommer ikke lyset plutselig på mange timer før andre dager i uka.

I tillegg får du, som du nevner, et problem med CO2 (og derav pH). Ikke så bra for hverken fisk eller planter. Det blir også vanskeligere å vurdere CO2-mengde i forhold til algevekst...alle uregelmessigheter er til fordel for algene. Og et døgn som går fra 08 til 23 er helt håpløst, selv om det er bare to dager i uka.. Det gjelder altså å finne et slags kompromiss når det gjelder dette...hvilken "kosetid" er det viktigst for deg å opprettholde ? En mulig hjelpe-løsning er moonlights som går på 08 og står på noen timer på morgenen, alternativt etter lights-out om kvelden.

Mulig jeg er veldig pirkete, men når det gjelder akvaristikk er kontinuitet en god ting. Det gir stabile forhold som legger grunnlaget for god helse hos både fisk og planter. I naturen skjer det ofte ganske store endringer gjennom årstidene, men de skjer som regel ikke på et øyeblikk. Noe av hemmeligheten med et vellykket, sunt akvarium ligger i å finne den rette balansen mellom lys, næring/CO2 og vannverdier for eget kar og egne fisker, ingen kar er like

Må bare si tusen takk for hyggelige svar og at du tar deg tiden å forklare. Får en god følelse av at ingen spørsmål er for dumme Jeg vet jo at jeg stiller noen dumme spørsmål, hehe. Har tatt meg tid til å lese tråden fra start til slutt også, så ser jo at jeg har spurt om en del ting som allerede har blitt besvart. Synes ikke du er pirkete. Jeg har jo lyst å lykkes med dette. Drømmen er jo ett større og enda finere akvarium, på den fineste plassen i stua en gang når vi har fått hus og plass til det. I mellomtiden har vi funnet en størrelse som passer situasjonen idag, og er stor nok til at jeg føler at det går ann å få til noe. 20 literen vi startet med i vinter ble raskt byttet med 60, men det ble også litt "trangt".

Har jo lest og lest og lest. Spurt litt og funnet svar. Lys, 8 timer. Ikke sant, det leser man over alt. Men det synker litt mer inn når jeg får en så god forklaring på hvorfor det faktisk er viktig.

Samme med vannbytte som vi såvidt har vært innom. Jeg har lært 10%. Så 20-30%. Så da la jeg meg på 20%. Som du sier er for lite. Og hvis jeg har lest linjene rett handler blant annet om tilførsel av nok karbonat?

Til nå har det jo gått veldig bra. Vi fikk med en slørhale i det 20 liter karet vi startet med, den lever livets glade dager i en hagedam nå. Ellers har plantene og fiskene som er i karet fulgt med hele veien, bare 7 månder siden første kar ble fylt med vann da, men har hørt om kortere akvariumskarrierer. Kjøpte dråpetester tidlig. Erfarte jo senere at JBL sin er bedre enn Tetra sin, men men. No2 testen er vel den som har vært viktigst og som vi har fulgt med siden oppstart. Ellers har vi sikkert hatt mye flaks, men har prøvd å spørre/google alt jeg ikke har forstått og ta lærdom av det jeg har observert.

At No2 testen viste gode verdier var jo greit å forstå. Det står jo fint forklart på dråpetesten hva som er bra og hva som er dårlige verdier. Men jeg liker å forstå hva det betyr, hvorfor er de verdiene bra og hvordan fortsetter jeg å holde de bra. Tok litt tid der også å fotstå syklusen.

Der er jeg nå med PAR-verdier, Co2, PH, KH, GH osv. osv. Hehe... brikkene faller på plass, om ikke så fort så. Men har jo mange år å lære på.

Øvelse gjør mester, vettu Sett fra min side er det jo liten vits i at nybegynnere skal lære seg feil-info...det er like lett å lære hva som er riktig (eller fungerer best). Hvis jeg kan hjelpe nybegynnere å lykkes, blir jeg glad...for det gir lykkelige of sunne fisk og lykkelige akvarister !

Når det gjelder vannbytter, så gjør vi jo ikke det kun for karbonatenes skyld. Akvariet er et lukket system, og vannets innhold av både organiske og uorganiske avfallsstoffer går alltid oppover, det gjør også innholdet av patogener (f.eks. bakterier og soppsporer) og algesporer. Salter og plantenæringsstoffer brukes opp, og vannet blir etter hvert dårligere og mer og mer "fattig". Den eneste måten vi kan holde en slik utvikling i sjakk er å bytte ut deler av avnnet mede friskt vann...vi får tynnet ut både avfallsstofer (f.eks nitrat) og innholdet av patogener, og tilført nye salter som f.eks kalsium og magnesium (nødvendig for både fisk og planter !). Så strever vi etter å få byttevannet mest mulig likt akvarievannet, både i pH, GH og temperatur, for å unngå store endringer i akvarie-miljøet som stresser fisk og planter. Et minimum mht. vannbytte er 30%, etter min mening...selv bytter jeg ca. 50%.

Glem "gode verdier" (grønt på fargeskjemaet) for ammoniakk og nitritt-tester...eneste gode verdi her er null. Alt annet fører til stress og mulige langtidsskader på fiskene, for dette er gift for dem. Nitritt gjør f.eks at fiskenes vev går i oksygenmangel, fordi nitritt binder seg til hemoglobin i blodet der det skulle vært oksygenopptak, det tar altså oksygenets plass i blodet. Har man ikke null-verdier her, er det noe galt med filtreringen. Filteret er da enten ikke stort nok i filtermedie-volum, eller det er fullt av avfallsstoffer og skitt.

Tenker du lærer fort, jeg...dette er kanskje en bratt læringskurve akkurat nå, men med god innsatsvilje/interesse er det utrolig hva som går inn. Alt blir også morsommere når man skjønner prosessene som driver akvariet og hvordan/hvorfor ting skjer. Og gode vaner er som sagt like lette å lære som dårlige ! For meg er det ihvertfall bare moro å dele hva jeg kan når folk bare gidder å høre etter Ser jeg at noe ikke er forstått, forsøker jeg bare å forklare det igjen, kanskje på en litt annen måte, litt pedagogikk hjelper...! Det går ikke på å få folk til å gjøre ting på "min" måte, folk må selvsagt gjøre hva de vil med sine egne kar...jeg bare prøver å bedre deres forutsetninger for å lykkes.

Igjen den Tetra testen da, No2 testen har under 0.3mg/l som minste måleenhet Ser JBL sin har 0 og 0.025 osv. Såå, ja. Bare vente på lønningen.

Glemte å nevne drop-chekern i forrige svar. Den er blå. Blå=for lite Co2, Grønn=akkurat passe Co2 og Gul=for mye Co2.

Ja, som sagt er det nok mulig at behøves litt flere bobler per sekund...det vil pH-målingene i helgen være med på å bestemme.

Jepp, Tetra sin nitritt-test er for dårlig...en værdi på under 0.3 er absolutt skadelig for fiskene, særlig over litt tid ! Får eventuelt ta tak i disse verdiene når du får ammoniakk og nitritt-tester fra JBL.

Da har jeg fått tatt en bedre måling Ble ikke tid i helgen, men jeg justerte timeren for lys og Co2. Så nå går lyset på klokken 15 og av klokken 23 hverdag. Co2 på og av en halvtime før.

Målingene tatt i går:
Før lyset 14:50 = 6.8
Etter lyset 23:03 = 6.6

Da kan du forsåvidt godt sette opp boblehastigheten littegrann. Men du er kanskje fornøyd med tallene nå ?
Enda bedre : sett på rikelig med lufting om natten, og gjør de samme målingene, før du bestemmer deg.

Tenkte å sette på lufting om natten å se resultatet, men føler forsåvidt at PHen er innen for. Kunne sikkert økt tilførselen fra 3 til 2 dråper per sekund. Litt redd for at det blir enda værre med alger, Lilaeopsis'en begynner å bli ganske begrodd.

Grunnen til at det blir alger er som jeg har sagt før : Du prøver å drive plantene med mye CO2 og næring, men de kan ikke utnytte det pga. dårlig lys. Dermed går alle godsakene til algene.
Alger er en naturlig del av enhver biotop...og ingen kar er helt uten alger. Men når de får overtaket, kommer man inn i en ond sirkel. Den går slik : plantene vokser dårlig pga feilbalanser/mangler i akvariet - algene koser seg med overskudd av næring - plantene vokser enda dårligere når de dekkes av alger. Og du som har relativt lite plantemengde og stor andel saktevoksende planter vil rammes hardt. Alger blir soom ugresset i en plen...steller man gresset riktig, vokser det seg sterkt og trenger ut mose og ugress. Jeg syns du skal få inn noen fler hurtigvoksende planter som kan ta opp næring, gjødsle svært forsiktig og fikse mer lys. Fjerning av algebefengte blader er også et must.

?Lys er bestilt, gikk for den stingrayen. Så håper det hjelper litt. Har du tips til en lav plante som passer fint i front? Vil ha noe som kan danne en liten plen. Derfor Lilaeopsis. Hun i butikken glemte å si at det er en plante som krever mye lys. Tar gjerne tips til andre planter som kan passe i karet !