Ok, nå må jeg nesten krype til korset og be om hjelp her. Leser meg nesten ihjel. Har ett kar på 110 liter som jeg ønkser å ha Ildtetra og Sommerfuglciklide i. Karet ble satt opp i slutten av mai og erstattet ett 60 liter som vi hadde, bunnlaget fra 60 literen ble tatt over og tilført ekstra. Kjøpte med ett utvendig filter til 110 literen som fortsatt var i drift så det var godt innkjørt.

Kjøpte ett Naturafin Co2 anlegg på billigsalg i juni, og dette ble byttet ut i helgen med ett fra co2art som er påkoblet en sodastream flaske og på timer. Har en del planter i karret (ikke mye), også bruker jeg catappablader. Det har jeg gjort siden oppstart med 1 til 2 om gangen.

Det jeg sliter med er vannkjemien. Prøver så godt jeg kan å sette meg inn i dette, men det er tungt materiale. Jeg ser at innlegget blir litt rotete, men som dere skjønner ut fra typen fisk så trenger jeg bløtt og litt surt vann. Vann rett fra kran har jeg målt til:

Testet: 11.08.16
PH = 8
KH = 2
GH = 4

I karet har jeg målt:

Testet: 07.08.16
PH = 7.5
KH = 2
GH = 4

Altså lite endringer fra kranvannet. Og disse verdiene har vært uendret hele veien. En liten endring i PH på siste test tatt i går 11.08.16, det er da fire dager etter at Naturafin co2-kitet ble byttet med sodastream og en dag etter at jeg skrudde ned tilførsel av luft til en luftestein i karet. De ferskeste verdiene er altså:

PH = 7
KH = 2
GH = 4

Jeg har fått forståelse av at KH burde vært høyere, og at jeg må øke denne. Ok, så jeg har kjøpt Tetra KH+ som jeg har eksprimentert med i en bøtte med kranvann (har ikke hatt NOE i karet enda). Resultatene fra denne testen var følger:

Rett fra kran
Ph = 8
Kh = 2

5ml kh+ på 5 liter vann
Ph = 9
Kh = 3

6ml kh+ på 5 liter vann
Ph = 9
Kh = 3.5

7ml kh + på 5 liter vann
Ph = 9
Kh = 3.5

Ok, så KH øker. At den stopper på 3.5 har vel sine årsaker, trodde kanskje jeg skulle fått den over 4? Men, PHen øker også og er oppe i 9 nå. Det er også normalt, PH øker når KHen øker. Så langt er jeg med. Men jeg vil jo gjerne ha PHen ned på 6.5 rundt der. Og da har jeg lest og lest og lest. Hvis jeg nå skal ha ned PHen så vil KHen også følge etter? For det er her jeg ramler av. PHen skal ned og KHen skal opp, hvordan får jeg dette til? Eller må jeg leve med en lav KH?

Vet at PHen påvirkes av tilførsel av Co2 og at catappabladene også vil kunne senke PHen litt. Det er nok effekten av Co2 som har senket PHen fra 7.5 til 7, for det mettes nok mer nå med sodastream anlegget enn med Naturafin-kitet. Per nå tilfører jeg 4 dråper i sekundet, og jeg har ikke lyst å øke den mer?

Håper dere kan hjelpe en fersking litt! Jeg har vurdert å skaffe torv å legge i bøtta for å se effekten av det, den skal jo senke PHen. Men jeg strander litt på å finne rett torv, de hadde dekkbark på plantasjen i 50 liter sekker. Men den er vel ikke helt egnet.

Men vi kan jo ta en diskusjon om gangen, og det er i første omgang å få verdiene rett slik at ildtetra og sommerfuglciklide vil trives der.

Det burde ikke være nødvendig å øke KH, så lenge pH holder seg oppe og ikke crasher ! En KH på 2 er nok til å holde systemet stabilt...man må bare passe på verdien. Øker du KH, vil det bli umulig å få ned pH til ønsket område, siden karbonat ikke kan bufre pH på den sure siden. Du kan altså IKKE ha både høy KH og lav pH, det er kjemisk umulig !

Vi tar utgangspunkt i at karet har 0 ekstra CO2 om morgenen. pH bør da ideelt ligge rett under 7. Dette kan du oppnå ved å tappe/filtrere byttevannet gjennom torv (ikke bark !). Se f.eks her eller her. Av torv kan du bruke ren Tiurtorv fra Plantasjen, eller finne det i en akvarium-nettbutikk.

Anlegget bør slåes på ca. en halvtime før lyset kommer på. Lystiden bør ligge på max 8 timer. Anlegget slåes av en halvtime før lyset. Mål pH på dette tidspunktet...den bør nå ligge lavere enn morgen-målingen. MEN...forskjellen bør ikke være mer enn ca. 0.5 pH-enhet....altså, hvis pH er 6.9 på morgenen, bør pH ikke være under 6.4 ved kveldsmålingen. Dette oppnår du ved å regulere CO2-tilførselen slik at resultatet er riktig når anlegget slåes av.

Om dagen bør du ikke bruke noen slags boble-luft...dette motvirker effekten av CO2 ved å løfte den ut av vannet. Om natten derimot kan du godt lufte karet på denne måten, for å bli kvitt overskudds-CO2 som ikke brukes om natten.

Ble det litt klarere ?

Takk, da henger jeg bedre med.

Får ikke målt så nøyaktig PH med test-kitet mitt, så må vel ut å handle ett bedre kit for PH.

Kan jeg bruke reptil torv? Det beste jeg finner her i byen iallefall.

Har lys og co2 på timer, co2 går på og av en time før lyset. Men det kan jeg jo fort justere. Tok utgangspunkt i manualen som fulgte kitet. Lyset står på 8 timer i ukedagene, og 10 i helgene. Vet ikke hvor mye lys utenfra påvirker akvariet?

Ja, bruk JBL's pH 6.0-7.6. I tillegg kan du også sette inn en drop-checker i karet for å være sikker på at det ikke blir for mye CO2.

Lys utenfra påvirker ikke dette med CO2-balansen, men har en tendens til å gi en del mer grønnalger på ruter o.l.
Regner med at du sørger for næring i form av gjødsel også ? Kjekt å ha dråpetester for både jern, fosfor og kalium for å ha øye med næringsbalansen i vannet.

Dropchecker har jeg, så den følger jeg med på.

Bruker plantenæring fra tropica i vannet. Har en del anubias som er festet på steiner og røtter, og javabregne på en rot. I tillegg til pistia. De plantene som er plantet med røtter i bunnlaget får ikke noe annet enn det som er i vannet.

Legger med ett bilde av tanken tatt for en uke siden:

Har byttet 20% av vannet og luket litt i plantene idag. Har fjernet en luftpumpe med filter og skrudd luftmengden på luftestein så langt ned det er mulig mens det forsatt kommer litt mer enn en og en boble. Legger med en video, luftboblene kommer opp forran roten i bakveggen. Bør jeg heller øke mendgen luft og sette den på timer om natten? Har den bare der fordi jeg liker effekten den gir

Youtube-video


Det har blitt en del mer alger i karret den siste halvannen uka, det er spesielt på bladene til Anubiasene og Lilaeopsis brasiliensis som har blitt utsatt. Den eneste endringen som er gjort er mindre tilførsel av luft, skrudde kranen til ca. halve luftmengden. Kan dette påvirke, eller er det noe annet som kan være grunnen? Har ikke vært plaget med dette tidligere.

Ett siste spørsmål: Steins Eikebark ekstrakt, er den å anbefale for å senke PH? Må gjøre en bestilling av dråpetester, så lurte på å legge den i handlekurven samtidig.

Du har da gjort 1 stor forandring, nemlig mye mer CO2 ! Og ut fra det lille jeg kan se, er det muligens ikke en god balanse med mengden lys. Å drive plantene vha. CO2 og gjødsel fungerer ikke hvis plantene ikke har lys nok til å bruke det...da går næringen til algene i stedet. Hva slags og hvor mange lysrør har du, og hva er dimensjonene på karet ?

Jeg vil ikke anbefale eikebark ekstrakt. Dette er hovedsaklig kjemisk syre, enten fosforsyre eller svovelsyre, med noe brunfarge. Bruk heller den beskrevne torvmetoden, eller bruk orekongler. Orekongler er et rent naturprodukt som tilfører humus-syrer og tanniner. De farger vannet en del, men dette kan fjernes ved karbonfiltrering. Meget effektive til senking av pH, virker på stort sett samme måte som torv, men mer effektivt. Dette kan du lage ekstrakt av som er bedre enn eikebark-ekstrakt.

20% vannbytte er for lite, 30-40% er bra.
Ja, jeg ville satt på mer luft i en laaang "gardin", og satt pumpa på en timer-syklus motsatt av lyset.

Ok, siden vi bor i en liten leilighet sliter jeg litt med å finne plass til ett anlegg for torvfiltrering. Lurer på å prøve med bare å legge torv i vannet mens det står til lufting/temperering? Men så sliter jeg også med å finne torv her i byen, som nevnt det nærmeste jeg finner er reptil-torv på dyrebutikken.

Karet er et Juwel Rekord 800. Målene er L 81 x B 36 x H 45 cm. Det står 2 stk 18w T8 i.

Torv rett i byttevannet blir mye søl, siden du må filtrere det vekk uansett før du bruker det. Det jeg har gjort er å legge det i en stor sil/dørslag og bløte det opp først ved å helle skikkelig varmt vann gjennom. Så lar jeg kaldtvannet renne sakte gjennom dette. Krever ikke noe stort 'anlegg'. Du finner Tiurtorv på plantasjen, den er uten gjødsel og andre tilsetningsstoffer.

Ellers er som sagt orekongler like bra, om ikke bedre. Kok opp et par liter vann og legg i noen kongler, la det stå og trekke til det er kaldt. Bland med byttevannet til ønsket pH. Hvis du ikke liker brunfargen, heller du teen sakte gjennom en liten sil med aktivt kull.

2x18W er nok i minste laget til et high-tech oppsett med CO2, ja. Du burde hatt minst 0.7-0.8 watt/liter. Hvis du har kjøpt dette karet brukt, trenger rørene kanskje å byttes ? De bør byttes 1 gang i året.

Takk. Om jeg ikke finner så prøver jeg en runde med reptil-torv. Sikkert ikke like prisgunstig, men får starte en plass.

Har belysning som prosjekt senere. Det er jo en like stor jungel som alt annet, og pengene drar fort. Ser for meg ett DIY led prosjekt. Trenger vel i utganspunktet ikke noe avansert. Ser for meg 3W leds på 6500k i ett vist antall. Men det skal kjøles, drives og monteres. Blir fort omfattende, spesielt å finne gode måter å montere det på.

Bør jeg skru ned tilførsel av Co2 til jeg har tid/midler til å gjøre noe med belysningen?

For å svare på det spørsmålet hadde det vært fint å vite om du har gjort de målingene jeg nevnte i mitt første svar, altså hva er typisk pH om morgenen før lys/CO2 starter, og hva er den idet lys/CO2 kobles ut ? Hva for andre planter (bortsett fra Anubias og Javabregne) har du nå...og hvilke planlegger du å ha ?

3W LEDs tror jeg ikke er noe godt prosjekt for dette lille karet...det blir rene algefarmen, selv med CO2. Lysmengden (PAR) må tilpasses etter karets høyde og plantenes behov. Anubias og javabregne vil lett bli grillet med PAR-verdier opp imot 100....dette er planter som er tilpasset relativt lite lys, de har sen vekst og lavt næringsbehov. De bør uansett skjermes hvis du øker lysmengden vesentlig.

Har ikke fått tak i en bedre dråpetester for PH enda, de målingene jeg gjør ligger stabilt på 7 uavhengig av tid på døgnet så de sier vel egentlig ikke mye.

De plantene jeg har i karet:
?
Lilaeopsis brasiliensis - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1097
Javabregne - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1028
Pistia - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1102
Javamose - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1183
Anubias - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1008
Cryptocoryne lutea - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1059
Alternanthera sessilis - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1199
Hygrophila polysperma - http://akvaforum.no/plante.cfm?id=1113

Har ikke planer om å plante noe mer. Flyteplantene ligger som regel over Anubiasene, så de får ett mer indirekte lys.

Hvordan kan jeg finne optimal belysning? På grunn av armaturet får ikke satt inn mer en de 18W som står i. For meg ser det også ut som at lysrør med høyere watt er lengre, så det vil ikke gå i lengden uansett. Ombygging til T5 koster ganske mye i forhold til økningen den gir? På grunn av lengden får jeg vel ikke inn høyere enn 24w T5 lysrør. Så vidt jeg finner ut gir de rørene jeg har 960 lumen, mens de første og beste 24W T5 jeg finner gir 1050. Utfra formelen på denne siden er jeg forsatt på en ganske lav LUX.


Hehe, er det rart man blir småtullete...

Ja,s er at noen av lantene er skjermet av flyteplanter, det er bra
De eneste som egentlig krever mye lys er Lilaeopsis og Hygrophila. Ingen av dem behøver egentlig CO2-injeksjon for å vokse bra. Egentlig er dette et kar som kunne klart seg helt fint med en mer low-tech tilnærming, etter min mening.

Belysning er helt kapittel for seg selv, ja ! Glem lux og lumen, dette er enheter som sier lite om hvor bra lyset faktisk er for plantene, for dette er enheter som er basert på oppfatningen til det menneskelige øyet. Plantene "ser" helt annerledes...dvs. de kan kun absorbere lys i bølgelengdene 400-440 nm (blå ende av spektrumet) og 650-660 nm (røde ende). Området immelom (gult og grønt) absorberes i veldig liten grad, men dette er de bølgelengdene øyet vårt ser best. Den utnyttbare lysmengden (for akvarium-planter) av en lyskilde måles i PAR, en enhet som måler hvilken utnyttbar lysmengde som faktisk treffer et gitt punkt (en plante, f.eks) i karet.

Som du selv sier, mere watt er umulig i toppen, da dette bestemmes av rør-lengden. Det eneste mulige her er å sette inn ett T8-rør til, samt skikkelige reflektorer (hjelper en god del !).
Å bytte til T5 er et alternativ, men med begrenset effekt i forhold til pris. Å sette LEDs i toppen er nærmest umulig, da gode LEDs ikke klarer varmeutviklingen som blir under lokket. Da må du i tilfelle lage bra med ventilasjonshull over dem. Det enkleste ville være å fjerne hele toppen, sette et LED-armatur over karet og eventuelt legge på et dekkglass. Jeg kjører åpne kar med noen av mine LED-armaturer.

Kanskje ikke så rekevant, men skyter inn at mine LEDarmatur (ikke DIY) holder temperaturer som går greit under et lokk. Men må jo passe på vanntemperaturen da et LEDarmatur som duger til planter jo utvikler en del varme.

Ja, Co2 anlegget er sikkert "overkill". Fikk ett Naturafin Co2-kit på supertilbud og etter det ble installert eksploderte veksten av Pistia, og Hygrophiliaen som jeg fikk super billig fordi den var litt pusk ble plutselig kjempe frodig. Så det ballet på seg. Leste også at det ville hjelpe for å få ned PHen, og det har det forsåvidt gjort også.

Hvordan kan jeg regne/måle PAR? Hvis jeg tar utgangspunkt i de plantene jeg har, hvordan kan jeg finne ut hvor mye lys jeg trenger for at de skal få nok?

Har vurdert løsningen med dekkglass og armatur over, men liker toppen fordi den gjemmer avsluttningen på 3d-bakgrunnen. Ser ikke like stilig ut uten topp. Men du er jo inne på det jeg mener, det blir litt omfattende å montere det. Men kanskje det er mulig med ett mindre LED-armatur sammen med T8 rørene? Tror det blir lettere å montere enn ett til lysrør.

Livsforvalteren: Hvilket LED-armatur bruker du?
Lysrørene blir varme nok de. Har åpne lokk på akvariet nå i sommer for å holde vanntemperaturen nede.

Som sagt, hvilket armatur man bør velge avhenger av 2 ting :
1 : Riktig spektrum for plantevekst
2 : PAR-mengde i forhold til hvilke plante-arter man har

PAR kan bare måles med et PAR-meter. Men seriøse produsenter tester selv sine armaturer og legger frem PAR-dataene for dem. Vedlagt er et eksempel på en slik måling. Derfor anbefaler jeg sjelden armaturer fra produsenter som ikke legger frem PAR-data og spektrum for sine produkter. Man må altså vurdere PAR-data og spektrum for hvert enkelt armatur i forhold til eget behov/egne planter og kar-dimensjoner.

Til de plantene du har som trenger bra med lys, vil jeg si at ca. 50 i PAR-verdi ved bunnlaget er bra (PAR-verdi er naturlig nok størst nærmest lyskilden). Dette ligger sånn ca. på medium-nivå. Det vil som regel si at man har en PAR-verdi på rundt 100 ved/rett under vannflaten.

At Livsforvalteren's armatur egentlig tåler dette, er ikke så sikkert. Han har ikke hatt dette i drift så lenge...en eventuell svikt pga. varme vil sjelden oppstå umiddelbart.

Det eneste LED-armaturet jeg vet om som virkelig tåler å monteres i en topp er Finnex Stingray. Den kommer med beslag til slik montering. Må bestilles fra Amazon. Jeg har tre av disse, men ikke montert i topp. Det er et relativt billig armatur, og ikke egnet til High-tech (ikke veldig høye PAR-verdier)...men ville antagelig fungere utmerket som tillegg til rørene. Det har riktige LED lenser i forhold til plantenes absorbsjons-spektrum, særlig de røde som er ekte 660nm LEDs, noe ingen andre har. Dette armaturet vil, som du ser ut fra PAR-data, øke PAR-verdien rundt bunnlaget med ca. 45. Da regner jeg at dybden på karet er 40 cm (45cm minus toppen), og at du har 5 cm bunnlag...altså har du en dybde på ca. 35 cm ved substratet. Slik beregner man dette.

Akk...glemte bildet !

Mmmm, skjønner. Har ikke sett ett slikt diagram før, klarte ikke finne til lystoppen på akvariet mitt. Men likte den Stingrayen. En ganske billig løsning slik jeg ser det. Hvordan blir effekten med de røde og blå LEDene?


Plukket opp en JBL dråpetester for PH på tur hjem, tok en test av vannet og PHen ligger på 6.8 nå.

?

Så nå får jeg tatt mer nøyaktige tester om morgen og kveld, så får vi se hvordan det ser ut.

Du vil ikke finne noen PAR-data for topper med lysrør...det er aldri blitt gjort annet enn av entusiaster. Spektrum derimot finner man for de aller fleste lysrør. Jeg har en mappe full med spektrum-data for de fleste "vanlige" akvarie-lysrør.
Legger ved en liten oversikt over noen PAR-data for noen få T8-lysrørkombinasjoner.

Ja, Stingray'en er veldig bra ytelse/kvalitet i forhold til pris. Det fins mye dårligere LED-armatur som koster det dobbelte ! Du "ser" ikke noe spesielt til de røde og blå LED'ene...sammen med de hvite LEDs gir det et harmonisk inntrykk. Legger ved et bilde av et av mine kar hvor Stingray er belysningen....der ser du også hvor tynt armaturet er.

Så fint at du har fått skikkelige dråpetester ! Du ser sikkert selv hvor mye enklere og nøyaktigere målingene blir ?

Her erdet bildet jeg egentlig mente..